Как подготовить велосипед к сезону?

Грядет окончание зимы, и самое время готовить свой велосипед к активной эксплуатации. Велосипед, как и любой механизм, потребует своевременного технического обслуживания, особенно данный вопрос актуален после «зимней спячки». Чем серьезней Вы подойдете к решению данной задачи, тем надежнее Ваш байк будет вести себя на трассе. И так приступим…

 

Трансмиссия:

В первую очередь проверьте цепь на износ, если она изношена она убьёт всю трансмиссию, для этого есть или специальный инструмент измеритель растяжения цепи,  или натяните цепь на системе, если она оттягивается над зубчиком её настал конец, наполовину-пора менять.

ИЗМЕРИТЕЛИ РАСТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Цепь можно как снять так и оставить на велосипеде. Если не снимать то для этого понадобится машинка для мойки цепи, вещь удобная полезная в хозяйстве, особенно если вы живёте в местности где очень много песка, как альтернативу можно использовать две старые зубные щётки, но мойка будет весьма грязной с морем брызг.

МАШИНКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЦЕПИ

 При снятии цепи в первую очередь стоит обратить внимание есть ли замок и как он снимается. Не стоит применять грубую силу, сила это хорошо но здесь она неуместна, замок рассчитан на нагрузку в сотни килограмм а Ваши руки нет, плоскогубцы лишь усугубят проблему, лучше так сказать загуглить или спросить у того кто это делал. Если замок Вы не нашли, то нужна выжимка цепи, есть альтернатива аки пещерный человек выбивать пин при помощи дюбеля и молотка, но лучше сэкономьте время и нервы, последние не восстанавливаются.

ВЫЖИМКИ ЦЕПИ

ЗАМОК ЦЕПИ

Вы сняли цепь, закономерный вопрос: «собственно говоря и что дальше?», а дальше ее нужно вымыть. Положите её в любую емкость с любым растворителем, бензином или дизельным топливом, желательно не в закрытом помещении, и тщательно прополощите её периодически давая ей возможность по откисать, чтобы вымыть весь забившийся абразив из песка грязи и старой смазки, после чего ее нужно вытереть и просушить.

Существует огромное количество взглядов на то, как следует ухаживать за цепью. Пожалуй, только один постулат присутствует во всех методиках — цепь постоянно должна быть смазана. В зависимости от условий и предпочтений можно успешно использовать любую техническую смазку, главное, чтобы она имела способность проникать внутрь роликов. С внешней поверхности цепи смазку рекомендуется удалять во избежание налипания дорожной грязи. Машинное масло удобно наносить с помощью медицинского шприца или флакончика-дозатора из-под капель, отдельно капая на каждый ролик. Используется также сплошная поливка цепи из масленки, с последующим удалением излишков масла ветошью. Наилучший результат даёт полное погружение цепи после очистки в разогретое (будьте внимательны - выше 75°C многие сорта уже разлагаются с потерей смазывающих свойств) масло.

                 

 

 Будьте внимательны WD 40 НЕ СМАЗКА Вы убьёте и цепь и кассету и систему за раз! Это вещество создано для откручивания того что не откручивается и масло там как проникающий компонент, но никак не смазка.

Переключатели:

В первую очередь что может произойти с вашими переключателями это банально растянуться тросики от постоянного натяжения, это происходит также как тянутся струны на гитаре это естественный процесс от него никуда не деться. Исправляется просто, манетку мы максимально расслабляем, чтоб трос был не натянут, откручиваем на переключателе трос,  для этого нам понадобится ключ или шестигранник, и просто натягиваем трос чтоб не болтался и прикручиваем его обратно.

В том случае если переключатель нужно снять и промыть от грязи ( лучше конечно это было сделать перед простоем зимним) то Вы можете сбить его настройки, если выкручивали регулировочные винты. Настройка для переключателей обязательна! Если не настраивать то задний затянет в спицы и его у Вас не будет и обод пострадает и Вы можете немного полетать, но не высоко с различными последствиями не в Вашу пользу. Передний просто будет радовать вас звуками скрежета металла и в итоге может протереться рамка, что есть не эстетично и в общем не сильно хорошо.

Настройка заднего переключателя:

Поставьте свой велик на сидушку и руль, и приготовьте отвертку!

Настраивать переключения скоростей мы будем с помощью вот этих болтов:

                    

Ставим цепь на самые левые положения (большая передняя звезда и маленькая задняя). И откручиваем болт, гайку или что там у вас, который держит тросик, чтобы трос вообще отцепился. Затем, с помощью подкручивания болта, который выделен на фотографии, регулируем положение двух шестерней таким образом, чтобы они были на одной прямой. Болт должен быть с пометкой «H» или «High» — высокая скорость. После регулирования нужно снова затянуть винт, фиксирующий тросик. Тросик, естественно, надо закрепить, а не просто винт закрутить.

                                   

Затем ставим цепь в самое правое положение на обоих звездочках (т.е. самая большая на задней и самая маленькая на передней). Положение шестерен в этой ситуации регулируем с помощью соседнего болта с пометкой «L» или «Low», добиваемся прямой линии.  

                                   

Затем ставим цепь в среднее положение на обоих звездочках и проводим относительно точную настройку переключения скоростей с помощью винта — «барашек» — который выделен на фотографии. Не забываем, что мы добиваемся вертикального положения двух шестеренок в одной плоскости.

                          

Также необходимо перебрать и смазать ролики переклюсателя.

 

Настройка переднего переключателя:

Настройка передних скоростей проводится почти в таком же режиме, там все интуитивно понятно, нижнее положение рамки должно быть таким, чтоб зазор между цепью и рамкой был 2-3мм. Движение цепи на передней звезде регулируется с помощью металлического ограничителя. Положение которого регулируется с помощью двух болтов. Система такая же, так что не потеряетесь.

             

Если у Вас что-то не выходит, то в интернете много видео на эту тематику.

 

Тормоза:

Если на велосипеде установлены вибрейки (ободные тормоза), либо же дисковая механика, то стоит осмотреть тросы на предмет наличия налета и ржавчины. Нормальным состоянием можно считать ситуацию, когда ручка не залипает при обратном ходе, а тросы ходят плавно, без подергиваний. Вибрейки имеют свойство перекашиваться, это легко исправляется при помощи винтов.

Немного сложнее диагностика гидравлических тормозов. Понять нормально ли работает система, можно понажимав тормозные ручки. При увеличении их свободного хода, задержек на обратном ходу следует выполнить прокачку системы,  дабы устранить проникший воздух. При стоянке велосипеда в сыром помещении возможно впитывание тормозной жидкостью определенного количества влаги. В таком случае понадобится замена жидкости и та же прокачка.

Если у вас U брейки хоть с боковой тягой хоть с верхней, то так само троса могли потянутся от натяжения и их можно подтянуть.

Стоит обратить внимание на колодки, при наличии выработки более чем две третьи – заменить.

Подшипники:

Необходимо перебрать и смазать все механизмы где есть насыпные шары или шары в сепараторе в втулках Shimano они обязательно есть. Если у вас на промподшипниках можно и не трогать. В классических велосипедах типа ХВЗ или недорогих шарики абсолютно во всех механизмах и все нужно перебрать. Потребуется некоторый инструмент для затяжки конусов на втулках, они должны крутить плавно без зацепов и категорически не должны быть перетянуты так само и быть расслабленными.

Настройка конусов очень проста, для этого понадобятся специальные тонкие конусные ключи. После того как Вы перебрали втулку убедились что нет выработки на конусах и битых шаров приступаем к сборке. Чтобы шары держались в втулке сначала стоит её смазать и шары налепить на смазку, внимательно отнеситесь к их количеству, с каждой стороны должно быть поровну и как бы без одного до полного круга. Если были откручены оба конуса, лучше запомнить или сфотографировать на каком уровне они стояли, и собирать в обратной последовательности. Настройка производится с одной стороны, вторая должна быть туго закручена. Конус выставляется так чтобы колесо крутилось без затруднения и не было люфта, затем придерживая конус ключом, не забываем шайбу-фиксатор, закручиваем гайкой и потуже.

Шарики есть и в трещотке, если не уверенны в своих силах не трогайте её, лучше пускай это сделает умеющий человек. Если любопытство взяло верх, осторожно там очень много шариков! Разбираем, перебираем, смазываем, налепливаем шарики на смазку опять как бы без одного и самое интересное стягиваем собачки ниткой, так чтоб её можно было вытянуть, и насаживаем барабан с зубчаткой назад, после чего вытягиваем нитку, проверяем работоспособность, контрим конусом и всё.

                                   

Колеса:

Эксплуатация велосипеда без появления восьмёрок к сожалению не возможна, можно их выправить самостоятельно, но лучше отдать специалисту с специальным оборудованием, тем самым вы сэкономите время и нервы. От дисковых тормозов появляются характерные отклонения от нормы, в простонародье «яйца», их желательно выправлять.

Шины подкачайте до установленного давления. Тщательно осмотрите покрышки на случай наличия порезов, трещин, ниток из корда. При наличии таковых потребуется замена. Если у вас нипель «преста» не забудьте открутить контрящую гайку для накачки и так само закрутить её обратно.

                                                    

Выполнять все вышеприведенные процедуры или нет – личное дело каждого. Советы подходят как для любых велосипедов: Горных велосипедов, женские велосипеды, детские или складные.  Однако при соблюдении основных правил проведения техосмотра после зимовки Вы гарантируете себе максимальную степень безопасности на дорогах в новом велосипедном сезоне, а Вашему байку долговечность в эксплуатации!

 

Просмотров: 7320